Энни Лейбовиц и не только: что смотреть на выставке «Женский взгляд» в Галерее Люмьер. Выбор BURO.

Уже в эту пятницу, 29 мая, в Галерее Люмьер стартует выставка «Женский взгляд», посвященная женщинам-фотографам разных поколений и направлений и приуроченная к 25-летнему юбилею галереи. Экспозицию дополнит программа лекций, экскурсий и встреч с экспертами. На правах инфопартнера выбрали несколько самых ярких работ c выставки, которые точно стоит увидеть вживую.

Лилиан Бассман, «Воздушный поцелуй», модель Барбара Маллен, Harper's Bazaar, Нью-Йорк, 1950

Источник: предоставлено пресс-службой Still Art Foundation

В 1940 году Лилиан Бассман по совету друга показала свои работы арт-директору Harper’s Bazaar Алексею Бродовичу. Вскоре она стала его ученицей, а позже и его первым оплачиваемым ассистентом. Это было началом долгого сотрудничества с Бродовичем и журналом — оно изменило жизнь Лилиан. Немногим позже фотограф заняла должность арт-директора Junior Bazaar — одного из самых экспериментальных модных журналов послевоенного времени.

Работа рядом с Бродовичем сформировала взгляд Бассман на фотографию как на пространство художественного эксперимента. Она начала воспринимать изображение не как документ, а как пластичную визуальную форму. Ее особенно интересовали движение, размытость, высокий контраст и зернистость — все то, что в классической фотографии считалось техническим дефектом. «Абстрактный экспрессионизм» — именно так охарактеризовала сама Лилиан свой неповторимый стиль. Уже в Harper’s Bazaar она начала посещать в обеденные перерывы фотолабораторию — там она проявляла снимки великого модного фотографа Джорджа Гойнинген-Гюне, используя салфетки и марлю, чтобы сфокусировать отдельные участки снимка, и отбеливатель — для изменения тона.

«Я была заинтересована в самостоятельной разработке метода печати еще до того, как начала фотографировать», — рассказала мисс Бассман журналу B&W Magazine в 1994 году. «Я хотела, чтобы у всего были мягкие края и чтобы все было обрезано», — отмечала фотограф. По словам Лилиан, ее интересовало «создание нового видения, непохожего на то, что „видела“ камера».

В отличие от многих фотографов, Бассман пришла к камере через работу в фотолаборатории. Экспериментируя с негативами в Harper’s Bazaar, она использовала разные техники, превращая модную фотографию в почти абстрактное изображение. Позже именно этот мягкий, размытый и графичный стиль станет ее визуальной подписью.

Рут Оркин, Jinx in Goggles, Италия, 1951

Источник: предоставлено Галереей Люмьер

Первую камеру Рут Оркин получила в 10 лет, а в 12 уже самостоятельно проявляла пленку. Сначала ее интерес был связан с автографами кинозвезд, но довольно быстро внимание сместилось от самих знаменитостей к их образам и к тому, как эти образы создаются.

В 1943 году Оркин перебралась в Нью-Йорк. Сначала она работала фотографом в ночном клубе, а днем делала на заказ портреты детей, зарабатывая так на свою первую профессиональную камеру. К концу 1940-х Рут уже снимала для многих ведущих американских изданий того времени, например Life, Look, Horizon и Ladies Home Journal. А после поездки на знаменитый музыкальный фестиваль Tanglewood в ее архиве появились портреты таких великих музыкантов того времени, как Леонард Бернстайн, Исаак Стерн, Аарон Копленд и Сергей Кусевицкий.

В 1951 году во Флоренции Оркин познакомилась с Нинали Крейг — американкой, которая в те годы использовала псевдоним Джинкс Аллен. Их быстро сблизило общее положение: обе были молодыми незамужними женщинами, самостоятельно путешествующими по послевоенной Европе, что в ту эпоху воспринималось обществом неоднозначно. Обсуждая впечатления от поездки и бытовые сложности, Оркин предложила выйти в город и попробовать зафиксировать этот опыт. Пока местные женщины оставались дома, Джинкс ходила по улицам, разглядывала статуи, спрашивала дорогу у военных, сидела в кафе и вступала в ни к чему не обязывающие разговоры. Оркин шла рядом и снимала. В результате этой импровизированной фотосессии, занявшей всего три пленки, появился один из самых узнаваемых репортажей в истории фотографии.

Венди Пэтон, Sitting Pretty, 2008

Источник: предоставлено Галереей Люмьер

Венди Пэтон родилась в 1951 году в Америке и впервые заинтересовалась фотоискусством в 1981 году, когда начала посещать Международный центр фотографии в Нью-Йорке, обучаться тонкостям ночной съемки у Майкла Кенны, а технике ручной печати — у своего наставника и единомышленника Чака Келтона. Сегодня Пэтон специализируется на пленочной фотографии ручной печати и наиболее известна своими драматичными черно-белыми работами.

В 2006 году она начала работу над серией «Лики ночи» (Visages de nuit), ставшей наиболее знаковой в ее карьере. Пэтон делала снимки для этой серии на протяжении шести лет, и их выставки с успехом прошли по всему миру. Фотографии представляют собой загадочные контрастные образы с графичной композицией. Венди предпочитает снимать именно ночью, когда, как ей кажется, люди чувствуют себя свободными быть тем, кем они хотят: примеряют на себя разные образы или просто остаются собой.

Шейла Мецнер, рекламная кампания Ralph Lauren, 1997

Источник: предоставлено Галереей Люмьер

Выполненные с использованием проверенных временем технологий Фрессона и платиновой печати, принты Шейлы Мецнер отличаются мягкостью и глубиной, которые идеально подчеркивают ее изысканные сюжеты. В то время как фотография только начинала восприниматься как искусство, а художественная ценность немонохромной съемки подвергалась сомнению, Мецнер стала одним из первых фотографов, обратившихся к цвету.

После успешного старта Шейла начала сотрудничать с модными домами Valentino, Fendi, Ralph Lauren, Chloé и заключила контракт с Vogue, став первой женщиной-фотографом, работавшей с изданием на постоянной основе.

Эллен фон Унверт, Bathing Beauties II, 1992

Источник: предоставлено пресс-службой Still Art Foundation

Работы Эллен фон Унверт значительно расширили границы между модной, портретной и художественной фотографией. В конце 1980-х годов художница нашла узнаваемый визуальный язык, переосмысливший представления о модной фотографии. Опираясь на собственный опыт работы моделью, фон Унверт сформировала фотографический подход, который разрушает традиционную иерархию между камерой и моделью. Ее героини — самостоятельные и уверенные в себе персонажи: ироничные, чувственные, свободные и контролирующие собственный образ.

Этот сдвиг привнес в модную фотографию новую степень спонтанности, энергии и свободы. Работы фон Унверт часто строятся как кинематографические сцены, в которых переплетаются повествование, жест, театральность и случайность.

Энни Лейбовиц, королева Елизавета II, Букингемский дворец, 2007

Источник: предоставлено пресс-службой Still Art Foundation

Портрет Елизаветы II стал одним из самых обсуждаемых проектов в карьере Энни Лейбовиц — еще до того, как кадры были опубликованы. Съемка проходила в Букингемском дворце в рамках подготовки к официальным торжествам по случаю 80-летия королевы. Когда монархиня вошла в зал в короне и мантии ордена Подвязки, Лейбовиц предложила снять корону: мантия, по ее мнению, была достаточно выразительна сама по себе. Королева остановила ее на полуслове. «Менее торжественно? Как вы думаете, что это такое? — спросила она, указав на свое облачение, и покинула зал, бросив через плечо: — Я больше не буду во все это наряжаться».