80!

Balmain — 

История модного дома в лицах: от Пьера Бальмена до Оливье Рустена

В этом году Balmain исполняется 80 лет. За это время модный дом успел пережить не только небывалые взлеты, но и сложные как в финансовом, так и идеологическом плане периоды. Вспоминаем главные вехи в истории бренда, а заодно рассказываем про всех его креативных директоров.

ОСНОВАНИЕ И ЗОЛОТАЯ ЭПОХА ПЬЕРА БАЛЬМЕНА

1945–

   1982

Будущий модельер и основатель бренда Пьер Бальмен родился в альпийском городке Сен-Жан-де-Морьен в 1914 году в семье торговца тканями и владелицы небольшого бутика женской одежды Galeries Parisiennes. После смерти отца он унаследовал мануфактуру по производству материалов и поступил в парижскую Академию изящных искусств, чтобы учиться на архитектора. Осознав, что его больше всего интересует мода, в 1934-м молодой кутюрье устроился на стажировку к чрезвычайно популярному в те годы Роберу Пиге. Затем оттачивать навыки Пьер отправился к Эдварду Молино, в мастерской которого проработал пять лет. После начала Второй мировой войны, когда Франция оказалась под оккупацией, модельер начал работу у Люсьена Лелонга, во время сотрудничества с которым сдружился с Кристианом Диором и начал создавать первые успешные коллекции. Вскоре каждый пошел своей дорогой, но именно Диор посоветовал Бальмену не довольствоваться ролью наемного работника и основать именной бренд.

Пьер Бальмен в 1965 году

Источник: Balmain

История Pierre Balmain берет отсчет в 1945 году, когда по адресу улица Франциска Первого, 44 открылся первый бутик. Стиль Бальмена критики сразу же окрестили jolie madame («милая дама»). Он стал ответом на затянувшийся период лишений: пышные юбки, драпировки, акцентные талии и безупречный крой. Пьер оказался одним из первых дизайнеров, расширяющих влияние французской моды за пределы Европы. Его коллекции снискали огромный успех в США: в 1951 году прошел дебютный показ — вещи полностью распродали в считаные недели. В эти же годы первый бутик Бальмена появился в Нью-Йорке. А в 1955-м он стал лауреатом престижной премии Neiman Marcus Fashion Award. Успеху модельера способствовала дружба с известными кинодивами и влиятельными женщинами эпохи, в числе которых Жюльет Греко, Хелена Рубинштейн, Софи Лорен, Брижит Бардо, Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн. Именно Бальмен превратил Бардо в настоящую икону стиля: после совместной работы над костюмами к фильму «Невеста слишком хороша» 1956 года они сдружились, и звезда стала его постоянной клиенткой. Не менее яркой была и дружба с Одри Хепберн — Пьер создал для нее свадебное платье с воздушными рукавами, высоким воротником и пышной юбкой.

 Пьер Бальмен в 1955 году

 Пьер Бальмен в 1971 году

Источник: Balmain

Первый магазин Pierre Balmain

Источник: Balmain

Несмотря на международное признание, в 1960-годах популярность бренда стала угасать. Фирменные роскошные наряды, золотая вышивка, оборки и пышные юбки новому поколению модниц казались слишком вычурными. Но Бальмен, как и любой творец, чутко чувствующий эпоху, нашел выход и обратил внимание на более практичные вещи. Например, он участвовал в разработке спортивной формы для Олимпийских игр в 1968 в Гренобле и униформы для сотрудников авиакомпаний Trans World Airlines и Malaysia-Singapore Airlines. В начале 1970-х запустил линию прет-а-порте и начал создавать аксессуары, в том числе наручные часы.

Pierre Balmain, couture весна-лето 1945

Источник: Balmain

Pierre Balmain, couture весна-лето 1971

Источник: Balmain

Модели в образах из коллекции Пьера Бальмена, 1953 год

Источник: Balmain

 Вивьен Ли на показе Пьера Бальмена, 1954 год

Одри Хепберн в свадебном платье Pierre Balmain, 1954

Источник:  Vogue

Источник:  Vogue

Источник: Balmain

Эскизы Пьера Бальмена

Gucci, весна-лето 1995

Кампейн Gucci, весна-лето 1995

Источник: Balmain

1982–

   1990

ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ СМЕРТИ ОСНОВАТЕЛЯ. 

ЭРИК МОРТЕНСЕН

Эрик Мортенсен во время работы в Pierre Balmain

К концу 1970-х Бальмен начинает постепенно отходить от дел и передает управление модным домом команде. Его непосредственным преемником стал датский дизайнер Эрик Мортенсен. Он присоединился к Pierre Balmain в 1948 году как ассистент, а уже через три года (в 1951-м) стал правой рукой Пьера, начал активно участвовать в создании коллекций и в развитии имиджа бренда. Эрик был важным звеном в производстве и реализации изделий, часто отвечал за технические детали кроя и шитья. Должность креативного директора Мортенсен занял в 1982-м — после смерти кутюрье. У дома начался турбулентный период, а основная задача нового руководителя состояла в том, чтобы сохранить репутацию одного из столпов парижской высокой моды.

Источник: Vogue

Мортенсен продолжил развивать вектор, намеченный Бальменом, причем весьма успешно. Например, критики высоко оценили его коллекции осень-зима 1983–1984 и осень-зима 1987–1988, за которые дизайнер получил две премии «Золотой наперсток» (ее вручают автору самой оригинальной кутюрной линии текущего сезона). Эрик сохранил элегантность и женственность, которые были визитной карточкой Бальмена, но адаптировал их к духу 1980-х. Благодаря нему Pierre Balmain оставался в числе ведущих домов парижского кутюра.

Pierre Balmain, couture осень-зима 1990–1991

Источник: Vogue

Правда, несмотря на все вышеперечисленное, финансовые неурядицы не обошли бренд стороной: у канадского финансиста Эриха Файера модный дом выкупил предприниматель Ален Шевалье — один из руководителей LVMH. Однако конфликты в совете директоров (в том числе с Бернаром Арно) подорвали его позиции в компании, а попытки перезапустить модное и парфюмерное направления не увенчались успехом. В июне 1991 года Шевалье продал дом обратно Файеру, причем с колоссальными убытками. Новый старый владелец, как это часто бывает, решил сделать ставку на массовость и начал активно продавать лицензии. В этот период под маркой Pierre Balmain выпускали более 200 видов различных товаров — от перьевых ручек и галантереи до шиньонов для волос. Однако такая стратегия размыла имидж — модный дом начал ассоциироваться с «ширпотребными» товарами. Марка по-прежнему нуждалась в обновлении и в том, чтобы кто-нибудь вернул ей былой престиж.

Pierre Balmain, осень-зима 1984

Источник: Vogue

Pierre Balmain, осень-зима 1989

Pierre Balmain, весна-лето 1989

Источник: Vogue

Источник: Vogue

1990–

   1992

НОВАТОРСТВО И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭРВЕ ПЬЕРА

После ухода Мортенсена владельцы бренда назначили новым креативным директором Эрве Пьера, который работал в ателье Pierre Balmain с начала 1980-х. Он окончил École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, изучал историю искусств в Сорбонне, а в 1987 году получил премию Christian Dior от Comité Colbert. На посту креативного директора Пьер создал несколько кутюрных коллекций в 1991–1992 годах. Его работы отличались более смелым подходом: если Мортенсен продолжал линию классической женственности Бальмена (мягкие линии, строгие пальто, вечерние платья в духе jolie madame), то Пьер стал экспериментировать с геометрией силуэта. Он сдвигал привычные пропорции: делал плечи более объемными, а талию — подчеркнутой, использовал асимметрию, ткани с блеском и фактурой, металлизированные нити и контрастные сочетания матовых и глянцевых поверхностей. Во всем этом видна попытка сделать Pierre Balmain ближе к современности.

Pierre Balmain, couture 1992–1993

Эрве Пьер

Источник: Getty Images

Источник: Vogue

Эрве Пьер в финале показа Pierre Balmain, 1991 

Источник: Vogue

Тем не менее модный дом продолжал испытывать экономические трудности из-за появления новой волны дизайнеров, таких как Александр Маккуин, Джон Гальяно, Том Форд и Марк Джейкобс. Время Эрве на должности креативного директора было недолгим, но оно стало важным переходным этапом. Дизайнер впервые по-настоящему попытался осовременить ДНК марки, он первым начал экспериментировать, не забывая при этом об аристократическом наследии Pierre Balmain — так он подготовил почву для будущего возрождения модного дома при Оскаре де ла Ренте.

Линда Евангелиста в платье Эрве Пьера для Pierre Balmain, Vogue UK, октябрь 1991

Источник: Vogue

1992–

   2002

АМЕРИКАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ ОСКАРА ДЕ ЛА РЕНТЫ

Оскар де ла Рента заступил на пост креативного директора Pierre Balmain в 1993 году и стал первым американским дизайнером, возглавившим парижский модный дом. По словам бывшего модного редактора International Herald Tribune Сьюзи Менкес, «сила» де ла Ренты была в том, что он принадлежал к старой школе. Дизайнер начал карьеру в Balenciaga в Мадриде, затем был ассистентом Антонио Кастильо в Lanvin в Париже, а в 1966-м основал собственную марку в Нью-Йорке. «Он привнес в Pierre Balmain свое врожденное понимание высокой моды во всей ее красе, как было при самом Бальмене. Но его назначение развеяло надежды на то, что новое поколение модельеров возьмется за кутюрные ножницы», — комментировала назначение Менкес. Новому главе было необходимо пересмотреть концепцию, сохранив при этом классический стиль дома.

Оскар де ла Рента

Источник: Getty Images

Pierre Balmain, couture весна-лето 1993

Pierre Balmain, couture осень-зима 1992

Источник: Vogue

Pierre Balmain, couture осень-зима 1998

Де ла Рента в числе прочего запомнился тем, что внедрил американский подход к маркетингу: активное продвижение коллекций, работа со знаменитостями, участие в международных мероприятиях. Дизайнер сочетал французскую кутюрную традицию с современным взглядом на роскошь и практичность: силуэты оставались женственными, с подчеркнутой талией и структурированными плечами, ткани были все такими же изысканными, но вещи при этом практичными и носибельными. Он же сократил Pierre Balmain до лаконичного Balmain, что позволило немного сдвинуть фокус с личности основателя.

Особенно эру де ла Ренты любит Анна Винтур: ярким тому примером стали ее выходы в красной юбке с оборками и цветами. Она надевала ее на официальные мероприятия минимум трижды: в 2002-м на премию CFDA в Нью-Йорке и на вечеринку Royal Jewellers Garrard в Лондоне, а также в 2023-м — на ежегодный благотворительный вечер Parsons Benefit.

Источник: Vogue

Balmain, couture весна-лето 2002

Источник: Vogue

Анна Винтур на премии CFDA в Нью-Йорке, 2002

Источник: Vogue

Покинул бренд де ла Рента в 2002-м, за год до официального завершения контракта — решил сконцентрироваться на собственной марке. «Я чудесно провел время. В этом доме есть много людей, с которыми я очень, очень близок. Я ухожу из марки в гораздо более выгодном положении, чем при моем назначении. Я надеюсь, что это будет продолжаться», — отметил дизайнер. Главный исполнительный директор Balmain Ален Ивлен тогда же поблагодарил де ла Ренту и сказал, что ему будет сложно найти достойную замену среди молодых талантов.

2002–

   2011

ПОИСК НОВОГО ГОЛОСА — ЛОРАН МЕРСЬЕ, КРИСТОФ ЛЕБУР И КРИСТОФ ДЕКАРНЕН

После ухода де ла Ренты Balmain вновь столкнулся с кризисом (как в финансовом плане, так и в плане позиционирования), поэтому в руководстве стали искать человека, который помог бы решить эти проблемы. В 2002 году выбор пал на молодого швейцарского дизайнера Лорана Мерсье. Сначала его пригласили для руководства линией прет-а-порте, а затем доверили и кутюрные коллекции. Мерсье стремился привнести в Balmain более молодой взгляд: он экспериментировал с принтами и вдохновлялся этническими мотивами. Несмотря на это, новый креативный директор не сумел обеспечить марке устойчивый финансовый рост: в 2003 году, после своего первого и последнего кутюрного шоу, он покинул Balmain.

Balmain КРИСТОФА ЛЕБУРА, осень-зима 2004

Вскоре место Лорана Мерсье занял еще один молодой талант — Кристоф Лебур. Но и в этом случае сотрудничество не продлилось долго: производственные мощности были ограничены, выход на новые рынки требовал финансовых вложений, которых не хватало. Из-за более консервативного подхода у дизайнера получилось немного стабилизировать ситуацию — бренд снова обрел некоторую устойчивость, но не вернул себе успех, который сопутствовал ему в 1950–60-х. Он даже не приблизился к уровню продаж того периода, когда у руля стоял де ла Рента.

Источник: Vogue

В конце концов, руководство дома решило сделать ставку на опытного игрока. В 2005-м возглавить марку пригласили бывшего креативного директора Paco Rabanne Кристофа Декарнена. На смену пышным нарядам пришли минималистичные, удобные платья, кожа, деним и вещи с заклепками — в коллекциях начал чувствоваться бунтарский дух. Популярными и узнаваемыми изделиями стали пиджаки в стиле 1980-х, облегающие мини из металлизированных тканей с подчеркнутой линией плеч, рваные джинсы и узкие кожаные брюки. «Больше хард-рока и панка», — любил повторять Кристоф, описывая новый стиль бренда. Главной заслугой Декарнена стало то, что он отошел от кутюра и сконцентрировал внимание на ready-to-wear, а также запустил мужскую линию. Коллекции часто критиковали за то, что они были однотипными: все те же золотые цепи, платья, блестки, заклепки — эффектные, но порой однообразные. Спустя пять лет стало ясно, что Декарнен испытывает трудности: он пропускал шоу, у него начались проблемы со здоровьем. Все это предвещало конец его эры. В апреле 2011 года Balmain официально объявил о прекращении сотрудничества с Кристофом Декарненом.

Кристоф Декарнен после показа Balmain, 2008

Фото: Vogue

Balmain КРИСТОФА ДЕКАРНЕНА, осень-зима 2008

Источник: Vogue

Balmain, весна-лето 2009

Источник: Vogue

Balmain, осень-зима 2010

Источник: Vogue

2011–

   СЕГОДНЯ

ОЛИВЬЕ РУСТЕН И ВОЗРОЖДЕНИЕ БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ

Кажется, что так громко, как при Оливье Рустене, имя Balmain звучало только при жизни самого основателя. Дизайнер пришел в бренд в 2009 году на должность ассистента в команду Кристофа Декарнена (до этого он разрабатывал линию прет-а-порте у Роберто Кавалли). Всего через два года (в возрасте 25 лет) он возглавил модный дом и оказался самым молодым креативным директором в индустрии со времен Ива Сен-Лорана. Первая полноценная коллекция весна-лето 2012 стала безусловным триумфом. Модные критики увидели в творчестве Рустена гармоничный симбиоз традиций и собственных модных идей: милитари-жакеты с золотыми эполетами, узкие платья и сексуальные силуэты. «Под руководством Оливье консервативный бренд превратился в марку для смелых и состоятельных женщин», — отметила все та же Менкес. С ней согласилась редактор Vogue Лора Гильбо — она заявила, что Рустен привнес в Balmain дух молодежной культуры, сделав его желанным для нового поколения. Такого же мнения придерживается и модный редактор The Guardian Ханна Мэриотт: «Оливье Рустен — это не просто дизайнер, это явление. Он стал символом новой эпохи в моде, сочетая традиции с современными тенденциями».

Оливье Рустен на показе коллекции осень-зима 2025

Источник: Vogue

Balmain, pre-fall 2012

Источник: Vogue

С тех пор как Рустен заступил на должность, бренд стремительно растет: спустя год с момента назначения продажи модного дома составляли около 30 миллионов евро в год, а уже к 2015-му выручка увеличилась в четыре раза и достигла 120 миллионов евро.

В 2016-м марка Balmain перешла в руки катарского фонда Mayhoola, в портфеле которого уже были Valentino и Pal Zileri. Стоимость сделки составила более 450 миллионов евро. В 2019 году Оливье Рустен возродил кутюрное направление и начал активно использовать социальные сети. Также он (как и когда-то сам Пьер Бальмен) заручился поддержкой многочисленных знаменитостей: Бейонсе, Рианна, Ким Кардашьян и другие стали как хорошими друзьями самого дизайнера, так и лицами модного дома. Ни одна красная дорожка (хоть в Каннах, хоть в Венеции, хоть в Голливуде) не обходится без творений Balmain. В нарядах авторства Рустена появились Розалия и Дженна Ортега на последнем Met Gala 2025, Доджа Кэт на MTV VMA 2025, Эль Фаннинг на «Золотом глобусе 2025», Имаан Хаммам на Vanity Fair 2025, Эмилия Кларк на «Оскаре 2019» — и этот список можно продолжать бесконечно. Дизайнеру удалось вновь сделать марку актуальной и обсуждаемой. При этом о ее блестящем прошлом он тоже не забывает.

Balmain, pre-fall 2013  

Источник: Vogue

Balmain, осень-зима 2020

Источник: Vogue

«Пьер Бальмен был настолько смел, что открыл дом высокой моды в очень трудное время. Это то, что всегда восхищало меня в нем», — сказал как-то Оливье Рустен в интервью Vogue. Именно эта смелость и роднит основателя Balmain с его самым успешным преемником.

Balmain, couture весна-лето 2023

Источник: Vogue

Balmain, ОСЕНЬ-ЗИМА 2025

Источник: Vogue