Вынуждена сразу оговориться: быть на сто процентов беспристрастной у меня не получится. Не секрет, что я питаю большую слабость к работам Демны — предшественника Пьерпаоло. Когда минувшим летом я пришла на открытие выставки архивных вещей дизайнера перед его финальным кутюрным шоу для Balenciaga, мне удалось перекинуться с ним парой слов. Он сказал: «Ты видела, как я начинал, а теперь пришла посмотреть на середину моего пути». Так и есть: за его становлением я наблюдаю буквально с первых шагов — с тех самых показов Vetements, навсегда изменивших траекторию движения моды в середине 2010-х. Тогда Демна переосмыслил архивы Мартина Маржелы, пропустив их через постсоветскую оптику, сдобрив универсально понятными мемами, — и породил целую волну подражателей, которые до сих пор пытаются откусить свой кусок от его успеха. Придя в Balenciaga, он подарил бренду новый визуальный язык, который почти на десять лет стал с ним ассоциироваться. Надо понимать, что для условных зумеров Balenciaga до Демны вообще не существует: они не застали ни Вэнга, ни Жескьера, а сам Кристобаль Баленсиага для них — фигура далекая, почти мифическая. Демна стал синонимом дома для целого поколения. И любому, кто пришел занять это место после него, пришлось бы непросто. Даже такому опытному игроку, как Пьерпаоло Пиччоли.

Как большой коллекционер знаковых архивных образов Balenciaga by Demna, начало новой эры отмечу данью уважения эре предыдущей. Свое место в зале я заняла в пышном платье-пуховике с кринолином, которое закрывало финальный ready-to-wear-показ Демны. Оказавшись здесь, я тут же поняла, что буду в меньшинстве: верные фанатки Пиччоли расчехлили гардеробы Valentino, а селебрити — амбассадоры дома уже переоделись в новые кастомные вещи by PPP. Тем интереснее было гадать, какой же получится первая коллекция. Будут ли там фирменные яркие цвета? Останется ли что-то из прошлых хитов, уже ставших частью истории? Сможет ли Пьерпаоло перепридумать сам себя в рамках вверенного ему бренда?

За годы работы в моде я видела десятки перезапусков марок под руководством новых дизайнеров. Грубо говоря, они обычно идут по двум сценариям. Первый — аккуратный выход из старой эстетики в новую, дабы не потерять сразу накопленную годами клиентуру. Второй — «шоковая терапия», резкая смена курса, призванная разом отсечь старую аудиторию и привлечь новую, желательно молодую, активную и платежеспособную. Демне когда-то удалось второе: свой путь в Balenciaga он начал с «кутюрных» пуховиков, жакетов с огромными острыми плечами и акцентированной талией, «рыночных» сумок-баулов и остроносых легинсов-ботфортов всех цветов радуги.

Пьерпаоло же, по личным ощущениям, решил осторожничать и попытаться угодить всем, кто мог быть потенциально заинтересован в его коллекции. Адептам old Balenciaga он оставил очки-маски, острые плечи и много черного. Своим же фанаткам предложил вспышки ярких цветов, летящие шлейфы и убедительный тейлоринг. Блюстителям традиций и историкам моды дал легко считываемые отсылки к работам Кристобаля: объемные пальто-бушлаты, платье-коконы, кепи в духе 60-х, топы с басками, воздушные юбки-баллоны. Все, казалось бы, на месте. Но нет главного: сильной руки опытного дизайнера (коим, несомненно, является Пиччоли) и четкого видения. Как и нет в этом духа времени. Коллекция выглядит так, будто опоздала лет на пять. Увидев все это, я даже на мгновение захотела выбежать на подиум, чтобы закрыть шоу своим платьем авторства Демны, но быстро утихомирила внутреннего панка.

Перед шоу гостей ждала записка от Пьерпаоло. В ней говорилось о любви, радости, сердцебиении и благодарности. О том, что его путь на новом месте переполнен эмоциями. Увы, вместо этого я увидела на подиуме лишь попытку холодного расчета. Чистую математику: 1/4 архивов, 50% собственного почерка и еще четверть воспоминаний о Демне — взболтать, но не смешивать. И вроде бы коктейль сделан по всем правилам, но повторить не хочется. Во всяком случае, пока.