От голограмм Alexander McQueen до роботов Coperni: как технологии изменили показы модных брендов

Фэшн-индустрия всегда шла рука об руку с инновациями, развивалась и менялась вместе с ними. Чтобы проследить эволюцию взаимоотношений моды и технологического прогресса пересмотрели самые яркие показы и презентации — от экспериментов Александра Маккуина с роботами и голограммами до капсульных коллекций Gucci и Louis Vuitton в играх.

ТРАНСЛЯЦИИ И ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН

Сегодня никого не удивишь онлайн-трансляцией на официальном сайте или в социальных сетях брендов, однако еще несколько десятилетий назад доступ к показам имели далеко не все. Революционером в вопросе стал Хельмут Ланг, который первым соединил интернет и модную индустрию. Запись показа осенне-зимней коллекции 1998 года дизайнер опубликовал на специально созданном сайте helmutlang.com, а фэшн-редакторам Ланг разослал CD-диски, на которых шоу прошло без зрителей. «Я чувствовал, что скоро интернет превратится во что-то гораздо большее, чем можно себе представить, поэтому подумал, что сейчас подходящий момент бросить вызов нормам и представить коллекцию онлайн. Это стало шоком для системы, но при этом положило начало новой норме», — сказал Хельмут в интервью Vogue.

CD-диск с показом Helmut Lang, осень-зима 1998 

Источник: Getty Images

Helmut Lang, осень-зима 1998 

Источник: Vogue Runway

Следующей важной вехой, доказавшей, что моде нужен интернет, стало последнее прижизненное шоу Александра Маккуина — весна-лето 2010 под названием Plato’s Atlantis. Показ транслировали на платформе SHOWstudio, созданной фотографом Ником Найтом. За несколько часов до начала Леди Гага сообщила в социальных сетях, что в рамках презентации состоится премьера новой песни «Bad Romance» и прикрепила ссылку на стрим. Уже через несколько секунд количество зрителей превысило 29 тысяч человек, из-за чего сайт очень медленно грузился. Несмотря на это, шоу стало одним из важнейших шагов на пути к глобальной диджитализации моды.

Alexander McQueen, весна-лето 2010

Источник: Vogue Runway

Формат цифровых презентаций окончально утвердился к 2020 году, когда пандемия коронавируса внесла свои изменения в индустрию, и практически все модные дома перешли в онлайн. Директор по женской и мужской одежде Selfridges Боссе Мир отмечал, что развитие технологий сократило разрыв между крупными и молодыми брендами: «В мире до коронавируса это было гораздо более очевидно, поскольку бюджеты и ресурсы, необходимые для проведения грандиозных шоу, были в руках крупных конгломератов». Сезон 2021 года показал, насколько дизайнеры и креаторы могут адаптироваться к сложившимся условиям, и продемонстрировал миру огромное количество впечатляющих цифровых проектов. В их числе и презентация коллекции Marine Serre в формате короткометражного фильма Amor Fati с участием певицы Sevdaliza. Для ролика Марин Серр придумала вымышленный сюжет о превращении тел и параллельных мирах. Сесиль Бансен также представила коллекцию в видеоформате — и в рамках Недели моды в Париже выпустила короткометражку The Summit. В ролике модели ходили по живописному ландшафту в костюмах и летящих платьях. Основным референсом послужили снимки группы слепых музыканток авторства фотографа Хасимото Секо.

Кадры из фильма Marine Serre — Amor Fati, 2021

Кадры из фильма Cecilie Bahnsen — The Summit, 2021

В том же 2021 году Louis Vuitton соединил физический показ и онлайн-трансляцию: стены универмага La Samaritaine покрыли зеленым фоном, чтобы зрители могли видеть мудборд креативного директора женской линии Николя Жескьера. Огромные камеры курсировали по пространству, позволяя наблюдать за всеми этажами: на стенах можно было увидеть кадры из фильмов, клипов и произведения искусства.

Кадры трансляции показа Louis Vuitton, весна-лето 2021

Еще одним важным событием ковидного периода смело считаем показ первой совместной коллекции Миуччи Прады и Рафа Симонса весна-лето 2021, прошедший в формате мини-фильма. Ролик имитировал настоящее шоу: модели ходили по залу, задрапированному желтой тканью, а вместо традиционного поклона Миучча и Раф приняли участие в онлайн-конференции. Прада отметила, насколько важны технологии, и заявила, что благодаря фильму они дали возможность миллиону людей «рассмотреть именно вещи».

Кадры трансляции показа Prada, весна-лето 2021

РОБОТЫ

История появления роботов на модных показах берет отсчет с 1999 года: тогда Александр Маккуин показал тринадцатую коллекцию с символичным названием «No. 13». Модели ходили по подиуму на заброшенном лондонском автовокзале между двух аппаратов с завода по производству автомобилей. Затем на подиум вышла Шалом Харлоу в пышном белом платье-трапеции, которое прямо на ней разрисовали роботы. Сам дизайнер после делился, что его впечатлила инсталляция «Высокая Луна» 1991 года художницы Ребекки Хорн, в которой две подвешенные винтовки стреляли друг в друга красной краской. Таким образом Маккуин хотел показать, что индустрия моды постепенно превращается в такого же робота.

Alexander McQueen, весна-лето 1999

Источник: Vogue Runway

Маккуин заигрывал с темой будущего и в одежде: на коллекцию Givenchy осень-зима 1999 его вдохновил фильм «Трон». На подиуме увидели образы, покрытые микросхемами и светодиодами. Показ с одной стороны ознаменовал конец ХХ века и был проникнут страхом перед будущим, а с другой — интересом к тому, что ждет нас в ХХI веке. Презентация открылась лазерным шоу, а модели, похожие на аватаров с проводами, сияли в темноте. За световые элементы в коллекции отвечала компания Studio van der Graaf.

Givenchy, осень-зима 1999

Источник: Getty Images

Hussein Chalayan, весна-лето 2007

Источник: Getty Images

Хуссейн Чалаян пошел еще дальше и внедрил настоящие роботизированные элементы в вещи. В рамках коллекции весна-лето 2000 он создал «платье-самолет» с клапанами, которые приводились в движение с помощью дистанционного управления. Наряд состоял из панелей, используемых в авиастроении: когда они поднимались, подобно закрылкам самолета, можно было рассмотреть слои розового тюля. С темой робототехники дизайнер продолжил работать и в коллекции весна-лето 2007, выпустив доработанные модели платьев с раздвижными элементами каркаса.

Hussein Chalayan, весна-лето 2000

Источник: Getty Images

Тема роботов отразилась и в коллекции весна-лето 2016 Iris van Herpen: в центре подиума расположились три андроида, покрытые материалом, похожим на латекс. Их автором выступил голландский художник Йолан ван дер Вилль. На глазах у зрителей они плели вокруг лежащей на столе актрисы Гвендолин Кристи сетку, напоминающую корни деревьев и отсылающие к индийским мостам из живых деревьев.

«Даже если вам не нравится идея, что технологии правят миром, придется это принять, потому что они его изменили», — сказал Карл Лагерфельд перед показом коллекции Chanel весна-лето 2017. Открыли шоу в Гран-Пале две модели в шлемах роботов, которые сочетались с классическими для марки твидовыми костюмами. А в качестве сет-дизайна Карл создал настоящую серверную комнату из компьютеров, блоков питания и проводов.

Iris van Herpen, весна-лето 2016

Источник: Getty Images

Chanel, весна-лето 2017

Источник: Getty Images

Еще одни частые гости показов (кроме роботов) — дроны. В 2018 году Доменико Дольче и Стефано Габбана заменили ими моделей — летающие конструкции пронесли по подиуму новые модели сумок. Перед началом шоу гостей попросили перевести мобильные устройства в авиарежим, чтобы не мешать сигналам, которые помогали в навигации.

Dolce & Gabbana, осень-зима 2018

Источник: Vogue Runway

Коллекция Dior Pre-Fall 2019, показ которой прошел в Токио, также предлагала поразмыслить на тему будущего и робототехники. Креативный директор мужской линии модного дома Ким Джонс пригласил к сотрудничеству японского художника Хадзимэ Сораяму, который возвел посреди подиума 11-метровую серебряную скульптуру футуристичной женщины, отсылающую к серии иллюстраций 1980-х годов. Чтобы собрать на площадке каркас скульптуры весом 9 150 килограммов, потребовалась команда из 16 человек.

Dior Man, Pre-Fall 2019

Источник: Vogue Runway

А в 2023 году в Национальном театре танца в Париже прошло шоу Coperni: по подиуму вместе с моделями ходили пять желтых роботов-собак, созданных компанией Boston Dynamics. Они даже помогали моделям с аксессуарами: один подал сумку Лиле Грейс, а другой снял пиджак с Рианны ван Ромпей. Креативные директоры Себастьен Мейер и Арно Вайан тогда отметили, что шоу отражает идею, что люди и машины все же могут жить в гармонии.

Coperni, осень-зима 2023

Источник: Vogue Runway

ГОЛОГРАММЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ

Еще одной революционной коллекцией не побоимся назвать линию «Вдовы Каллодена» Александра Маккуина сезона осень-зима 2006. В качестве сет-дизайна Маккуин использовал голограмму Кейт Мосс, созданную студией Glassworks. На ней модель танцевала в платье из белого шифона в стеклянной пирамиде в центре подиума. Иллюзия вдохновлена театральной техникой XIX века под названием «Призрак Пеппер». Она заключалась в том, что ярко освещенная фигура, находящаяся вне поля зрения зрителей, частично отражается на наклонном стекле.

Alexander McQueen, осень-зима 2006

Источник: Getty Images

А спустя два года в рамках 72-й выставки Pitti Uomo во Флоренции состоялась презентация коллекции Diesel Liquid Space сезона весна-лето 2008. Модели прошлись по подиуму в окружении их голографических копий и различных подводных существ, созданных с помощью CGI-графики. В реализации задумки на тот момент креативному директору Diesel Уилберту Дасу помогла испанская анимационная студия Dvein и датское агентство Vizoo.

Diesel, весна-лето 2008

Источник: Getty Images

Вспомним и шоу Burberry 2011 года в Китае, которое собрало более 3 миллионов просмотров в онлайне. Мероприятие приурочили к открытию нового флагмана в Пекине и посвятили внедрению цифровых технологий во все бутики бренда в стране. Модный дом вовсе обошелся без физических моделей, заменив их на голограммы в натуральный рост: они проходили друг сквозь друга, распадались на снежинки и множились на подиуме.

Burberry, весна-лето 2011

Источник: Getty Images

А год спустя Dunhill провел в Шанхае масштабное 3D-шоу Trafalgar с использованием голограмм: для реализации задумки к сотрудничеству пригласили технологическую компанию Holition. В показе приняли участие 64 модели, которые стояли внутри цифрового купола, будто на Трафальгарской площади. Благодаря обработке и сет-дизайну сменялись сезоны, а вместе с ними — погода и одежда. По задумке, такое решение должно было продемонстрировать долговечность и актуальность одежды марки. Весенний рассвет, летний полдень, осенние сумерки и зимнюю ночь создали с помощью одной из самых длинных голографических проекций. Вообще мероприятие было мультисенсорным: в пространстве можно было услышать музыку Вона Уильямса и почувствовать аромат земли после дождя.

Dunhill, осень-зима 2013

Источник: Getty Images

Коллекцию весна-лето 2015 Ральф Лорен показал в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а локацией выбрал Центральный парк. Вместо моделей по импровизированному подиуму, который на самом деле был озером, прошлись огромные голограммы высотой с четырехэтажный дом. В интервью Dazed вице-президент бренда Дэвид Лорен подчеркнул, что они пошли на такой шаг, чтобы продемонстрировать стремление бренда быть первым в использовании передовых технологий. Таким масштабным перформансом Ralph Lauren объявил о запуске женской линии одежды. Сам Лорен отмечал: «Я знаю, вы не сможете прикоснуться к одежде или детальнее ее рассмотреть, но точно почувствуете энергию и дух нового времени». В конце шоу зрители увидели огромный логотип бренда и проекцию дизайнера, которая прошлась по подиуму под песню Фрэнка Синатры «Fly Me to the Moon».

Ralph Lauren, весна-лето 2015

Источник: Getty Images

ИГРЫ И МЕТАВСЕЛЕННЫЕ

Виртуальный мир для брендов уже успел стать полноценной площадкой для продвижения продукции среди более молодой аудитории. Аналитики называют этот рынок вполне перспективным, например, исследователи McKinsey & Company считают, что его капитализация к 2030 году может составить 5 триллионов долларов. А представители Morgan Stanley полагают, что к 2030-му прибыль от виртуальных люксовых предметов вырастет до 56 миллиардов долларов.

Одним из первых больших люксовых брендов, обративших внимание на игры, стал и Louis Vuitton: в 2019-м модный дом создал кубок для чемпионата по игре League of Legends, а также два скина для персонажей Кианы и Сенны. За эскизы одежды отвечал креативный директор женского направления Николя Жескьер. В этом же году игровую коллаборацию запустил и Moschino: бренд выпустил капсульную коллекцию вещей для The Sims 4. В нее вошли изделия, украшенные пиксельными принтами, цепями и логотипом итальянской марки. Примечательно, что вещи также появились в бутиках Moschino. Затем в 2020 году Gucci объявил о сотрудничестве с с симулятором теннисных матчей Tennis Clash: в игре появились два новых героя в вещах итальянского модного дома.

Персонажи Louis Vuitton в игре League of Legends

Одежда Moschino в игре The Sims 4

Персонажи Gucci в игре Tennis Clash

А в марте 2022 года в сети состоялась первая виртуальная неделя моды Metaverse Fashion Week (MVFW), участие в которой принял Dolce&Gabbana. Бренд продемонстрировал коллекцию из 20 костюмов и платьев, которые примерили аватары в виде животных. Все действо сопровождалось спецэффектами, а в центре площадки оказался массивный подиум в форме цифры 8. Неделя моды повторилась и в 2023 году: тогда виртуальные вещи показали Tommy Hilfiger, Coach, adidas, DKNY, Dundas, Phygicode Dress и другие.

Metaverse Fashion Week, 2022

Источник: Getty Images

Показ Dolce&Gabbana на Metaverse Fashion Week, 2022

Источник: dolcegabbana.com

Игра Tommy Play в Roblox

Пространство Gucci в Roblox

Виртуальный мир Nikeland в Roblox