Maison Margiela, коллекция couture осень-зима 2025

Это было красиво. Завораживающе красиво. Страшно красиво. И страшно талантливо. Это был настоящий кутюр, который хочется как можно дольше рассматривать, но к которому боишься притронуться. 

Дебютировал Мартинс — однозначный любимчик индустрии, в резюме которого и реанимация Diesel, и руководство Y/Project, и кутюрная коллекция для Jean Paul Gaultier — в подвальных помещениях, затянутых слоями отслаивающейся бумаги, обоев и газет. «Я не минималист», — смеясь поделился Гленн с зарубежными коллегами, и в его представлении, «обветшалые поверхности драгоценных обоев перекликались с росписью и лоскутным шитьем, которые Маржела использовал в своем дебюте». Гленн продолжил: «Я из Брюгге, города, который пропитан этой готической мрачностью. В Брюгге царит строгая атмосфера Фландрии, что, конечно же, очень тесно связано с Мартином. Я отличаюсь от того поколения, но, думаю, многие дизайнеры отличаются — Мартин изменил наш взгляд на одежду. Поэтому быть частью этого дома — огромная честь и очень трогательный опыт. Быть здесь после Гальяно, величайшего кутюрье в истории, еще более трогательно».

За что в первую очередь хочется сказать спасибо Мартинсу — что он сделал ставку именно на одежду (про которую был и сам Маржела), разумеется, оттолкнувшись от архивов самого Мартина, хотя фрагментами интерпретации увиденного у Гальяно проглядывались тоже. Так, пышное платье, напоминающее растопленный слиток золота, отсылало к похожему, из его же кутюрной коллекции для Jean Paul Gaultier весна-лето 2022 года. Образ из лонгслива с узкой юбкой и «чехлом» стал оммажем Maison Margiela весна-лето 2012; в юбке, представляющей собой скомканный целлофан, отчетливо увидели образ из Maison Margiela осень-зима 1998; в слепке руки, аккуратно выглядывающей из кармана кожаной куртки, — Maison Margiela весна-лето 2001; а в жакете, декорированном то ли отслаивающимися перьями, то ли невесомой тканью, — кивок в сторону одного из знаменитых пальто Гальяно для дома из кутюра весна-лето 2017.

Создать такой хрупкий, пропитанный пиететом и, как уже говорилось, мистицизмом, кутюр Мартенсу помогли переработанные материалы. Коллекция на треть состояла из бумаги, ксерокопий, ручной росписи, ювелирных изделий и жестяных пластин на некоторых масках. Кстати, о последних. Они представляли собой совершенно ювелирную работу (с вышивкой, цветами, из камней и стекляруса), некоторые напоминали плакетки. Но и это еще не все. В интервью Vogue, аккурат перед шоу, Мартенс поделился, что вместе с командой проштудировал Guerrisol, сеть парижских секондов, чтобы отыскать уникальные вещицы и перепридумать с ними что-то еще более уникальное. Он добавил: «Ценность демонстрации своего невероятного богатства просто не вписывается в язык Margiela. Поэтому мы не будем делать платье за ​​75 тысяч долларов, полностью расшитое вручную, или что-то в этом роде». 

Что ж, кажется, это прекрасное начало нового будущего в Maison Margiela.