Gucci, коллекция весна-лето 2025

Пока не знаем как, но Сабато де Сарно удается создать жизнерадостный и духоподъемный вайб буквально на каждом своем шоу. Например, вчера в музее Triennale Milano шестую по счету коллекцию дизайнера зафиналили бодрым хитом 1986 года Марины Фиордализо «Non Voglio Mica La Luna». Удержаться оказалось сложно: гости подпевали, а модели пританцовывали на подиуме. 

Выбрав в качестве локации Миланский музей искусства и дизайна, де Сарно акцентировал внимание на 60-х в целом и Жаклин Кеннеди-Онассис в частности, а еще на архивах всей истории Gucci. Говоря о последних, стоит сразу упомянуть белые трикотажные платья Тома Форда прямиком из 1996 года, которые де Сарно переделал на собственный лад — украсил драпировками из золотых бамбуковых нарукавников и чокеров.

Увидели на подиуме несколько образов в темно-сером, который мгновенно сменил ancora (куда без него), шоколадный и черный (кожаные комплекты, прозрачные кружевные комбинации, платья по мотивам древнегреческих одеяний). Лаконичные платья модели носили с сапогами, отсылающими к знаковой модели лоферов Horsebit, и банданами с культовым принтом Gucci Flora, а пальто, расшитое блестящей бахромой, миксовали с байкерскими перчатками. Фурнитуру Horsebit команда бренда превратила в паттерн, которым покрыла костюмы из курток и мини-юбок. Помимо излюбленного де Сарно бургунди, заприметили еще один цвет-фаворит — экстремально-лаймовый. В фокусе оказалась и Gucci Bamboo 1947, над дизайном которой ударно поработали японские мастера (напомним, в честь 60-летия существования марки в Стране восходящего солнца и открытия в августе этого года выставки Bamboo 1947: Then and Now современные художники и мастера показали свои версии 60 сумок).