Мартина Маржелы         

ОТ

Гленна Мартенса:

ДО

в чем феномен бельгийских дизайнеров

Текст: Петр Кондратенко

Пока мы писали этот материал, не стало дизайнера и участницы легендарной «Антверпенской шестерки» Марины Йи. Она ушла из жизни 1 ноября и не дожила пяти месяцев до выставки The Antwerp Six, посвященной бельгийской моде. Объединив оба инфоповода, решили изучить, как формировалась индустрия маленькой страны в сердце Европы и почему ее по праву считают кузницей фэшн-новаторов.

ОДНАЖДЫ В КОРОЛЕВСТВЕ: НА ПУТИ К ОРИГИНАЛЬНОСТИ

Бельгия, известная своим авангардным дизайнерским наследием, внесла ощутимый вклад в историю моды. Сегодня она находится на фэшн-передовой, а ее дизайнеры и выпускники профильных вузов возглавляют одни из самых влиятельных домов мира. Посудите сами. Гленн Мартенс из тихого Брюгге взял под крыло бельгийского же происхождения Maison Margiela (не отказываясь при этом от Diesel). Выпускники образовательных центров в Антверпене и Брюсселе определяют парижские тренды: после трех успешных лет в Bottega Veneta Матье Блази пригласили в Chanel, а в следующем году Энтони Ваккарелло отметит десять лет успешного руководства Saint Laurent. В это же время Раф Симонс и Питер Мюлье (за его творческой мыслью мы с особым удовольствием наблюдаем в Alaïa) в интервью Vogue рассуждают о бельгийском характере — о желании выходить за границы, как территориальные, так и концептуальные, и об отсутствии страха показаться другими, не такими, как все.

Однако так было не всегда. Маленькое государство на севере Европы было родиной художников Якоба Йорданса, Питера Пауля Рубенса, Франса Снейдерса (все они фламандцы) и славилось своей архитектурой — средневековыми постройками, готикой и ар-нуво, — но едва ли считалось Меккой моды. До того как стать страной, где рождаются оригинальные идеи, Бельгия была землей подражателей, но никак не инноваторов, а космополитичным европейцам попросту казалась захолустьем.

Антверпен в XIX веке

Источник: Monovisions

Вид на Кроненбург и Старую ратушу Антверпена

Источник: Meisterdrucke

Но хоть в стране и не было своих модных традиций, зато существовала богатая текстильная промышленность. К тому же здесь несколько столетий пересекались торговые пути между Германией, Францией, Англией и Нидерландами. Местные производители понимали, что отстают от европейских соседей по части дизайна, но в обмен на выкройки могли предложить кружево из Брюгге и Мехелена, лен из Фландрии и шерсть из Вервье.

В начале ХХ века в Бельгии стали появляться дома моды, но и они не могли похвастаться новаторством, а скорее опирались на опыт парижских коллег. Звание первого по-настоящему бельгийского бренда принадлежит компании Norine Couture, основанной в 1915 году в Брюсселе супругами Онорин (Норин) Дешрейвер и Пол-Густавом ван Хеке. Именно Онорин первой вышла на внутренний рынок с оригинальным, не заимствованным дизайном. Norine был не только мастерской по пошиву одежды, но и важным художественным центром: ван Хеке, будучи известным журналистом, арт-дилером, куратором и впоследствии кутюрье, демонстрировал здесь картины модернистов. Влияние нового искусства, захлестнувшего Европу в начале прошлого века, отразилось на силуэтах, орнаментах и общем визуальном стиле. Платья и блузы шили по эскизам фовиста Рауля Дюфи и украшали вышивкой по мотивам работ сюрреалиста Макса Эрнста, а рекламные плакаты рисовал кубист Рене Магритт. В 1920-х Norine сосредоточился на простоте линий и постепенно эволюционировал от ориенталистского подхода к новому искусству. С переменным успехом бренд просуществовал до 1952 года — и совершенно точно послужил предтечей независимого бельгийского авангарда.

Рекламные плакаты авторства Рене Магритта для модного дома Norine

МОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. АНТВЕРПЕН VS БРЮССЕЛЬ

Для становления мощной индустрии требовались образовательные центры. Ими сумели стать Королевская академия изящных искусств Антверпена и брюссельская Национальная школа визуальных искусств La Cambre. Для бельгийцев всегда были важны оба заведения — настоящего противостояния между школами никогда не было.

Королевскую академию основал в 1663 году в Антверпене живописец и предприниматель Дэвид Тенирс — младший. На протяжении трехсот лет она выпускала величайших художников, причем не только фламандских и нидерландских, но и со всего мира. Сначала костюм здесь изучали исключительно в курсе живописи, но к середине XX века открыли отдельный факультет моды, который в 1963 году возглавила Мари Прийот. При ней сформировался самостоятельный дневной курс моды и орнаментального рисунка, а в 1965-м открылась программа изучения моды и театрального костюма. 

Прийот, как и многие лучшие преподаватели, была суровой, дисциплинированной и крайне требовательной. Она глубоко уважала Шанель, презирала джинсы и всегда работала на результат. Легендарную «Антверпенскую шестерку» впоследствии основали именно ее воспитанники: Дрис Ван Нотен, Вальтер Ван Бейрендонк, Дирк Ван Саен, Дирк Биккембергс, Марина Йи и Анн Демельмейстер. Последняя рассказывала о взаимоотношениях с Прийот, приводя в пример следующий диалог: 

— Вы всегда критикуете.  

— Да. Это моя работа.

Королевская академия изящных искусств Антверпена 

Источник: Antwerp Art Weekend, Royal Academy of Fine Arts Antwerp

Альтернативой Королевской академии с 1927 года считается Высшая национальная школа визуальных искусств La Cambre, основанная в Брюсселе художником и архитектором Генри ван де Велде, родоначальником ар-нуво и бельгийского баухауса. В 1986 году здесь, как и в Антверпенской академии, образовался отдельный департамент дизайна одежды. В стенах La Cambre знания и опыт получили Оливье Тейскенс, Энтони Ваккарелло, Матье Блази, Жюльен Доссена и Марин Серр.

Высшая школа визуальных искусств La Cambre

Источник: La Cambre Modes

Бэкстейдж с показа учащихся La Cambre, 2023 год

Источник: La Cambre Modes

1980-Е — 2000-Е: ЭПОХА, КОГДА РОЖДАЕТСЯ ИНДУСТРИЯ

Современная история модной Бельгии началась в 1980-е, незадолго до того, как «Антверпенская шестерка» покорила международную арену. Этому способствовала мощная государственная поддержка.

 «Антверпенская шестерка»

Источник: WWD

Власти наконец поняли, что мода — перспективная индустрия. Правительство Бельгии учредило текстильный план, профинансировало открытие Бельгийского института текстиля и одежды и премию «Золотое веретено» (Gouden Spoel), чтобы отмечать лучших из лучших в области дизайна. После того как японцы Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото показали всем, что мода необязательно должна быть «гламурной», бельгийцы тоже захотели выйти за границы своей небольшой страны и сделать громкое заявление. На первом плане оказался концептуальный подход — формальная идея самой вещи или явления.

В 2002 году открылся Музей моды Антверпена MoMu, который по сей день поддерживает активные связи с современной культурой (он находится в одном здании с Институтом моды Фландрии). Его коллекция произведений бельгийских дизайнеров ежегодно пополняется за счет приобретений и многочисленных пожертвований и в настоящее время насчитывает более 35 000 экспонатов.

В отличие от других столиц Европы, Брюссель — город не снобский и не пафосный, при этом особенно жизнерадостным его тоже не назовешь. В нем всего понемногу, он неконвенциональный, нишевой, свободный от шаблонов — город театральности и андеграунда.

«Мы смотрим на все с определенной дистанции, — говорит Дрис Ван Нотен о жителях своей страны. — Не очень далеко, но всего на шаг назад. Таким образом, мы можем переосмыслить некоторые вещи и сделать все по-новому».

Музей моды Антверпена

Источник: MoMu

Экспозиции в MoMu

Источник: MoMu

«АНТВЕРПЕНСКАЯ ШЕСТЕРКА» И MAISON MARGIELA 

В 1986 году группа из шести молодых дизайнеров из Антверпена загрузила авторские проекты в фургон и отправилась в Лондон. Так Анн Демельмейстер, Дрис Ван Нотен, Вальтер Ван Бейрендонк, Дирк Ван Саен, Дирк Биккембергс и Марина Йи впервые показали свои работы международной аудитории. После пресса вовсю принялась обсуждать молодых бельгийцев, изменивших представление о том, что хороший дизайнер — это непременно француз, в крайнем случае британец или итальянец.

Впрочем, «Антверпенская шестерка» всегда была условным объединением. У каждого из ее участников был собственный стиль, свой подход к моде и отдельное восприятие мира. Роднило их в первую очередь стремление к экспериментам. Во время учебы в Королевской академии под суровым руководством мадам Прийот ученики не могли сделать юбку короче колен. Но именно строгие правила в итоге подтолкнули студентов к попытке реализовать самые невероятные идеи, на которые они только могли решиться. Для них не существовало рамок, зато бюджеты были крайне ограничены — идеальные условия для творческого прорыва. В результате все они решили создавать собственную моду — с приставкой «анти-». Источниками вдохновения для них были открытый мир, свойственный времени нонконформизм и всеобщая свобода.

Архивный жакет бренда Марины Йи M.Y. Project

Источник: Marina Yee

Dirk Bikkembergs, осень-зима 1986–1987

Источник: Highsobiety

Ann Demeulemeester, весна-лето 1992

Источник: : Highsobiety

Dries Van Noten, весна-лето 1993

Источник: Another Mag

Walter Van Beirendonck осень-зима 1995–1996

Источник: Another Magazine

Еще один яркий представитель первого поколения бельгийских дизайнеров Мартин Маржела и вовсе шел собственным путем. Спустя четыре года после окончания Академии изящных искусств, в 1980 году, он отправился попытать удачу в Париж, где получил должность ассистента Жан-Поля Готье. Набив руку, в 1988 году Маржела запустил собственный Maison Martin Margiela при поддержке бизнес-партнера Дженни Мейренс. Первый магазин и небольшую студию они открыли по адресу Leopoldstraat, 12, Антверпен. Мейренс вспоминала: «У нас никогда не было денег, но мы никогда не были в долгах. Этого было достаточно, чтобы продолжать. Конечно, все дело было в том, чтобы быть свободным. В этом всегда был смысл». Взгляд Маржелы на моду был индивидуальным в самой крайней степени. На каждом этапе бельгиец шел против системы. Если локация для шоу — то заброшенная школьная площадка на окраине Парижа. Если модели — то обычные девушки с улицы. Основой своего образа Маржела сделал анонимность, а из любого материала или элемента он научился создавать многим непонятное, чистое, не опосредованное искусство. Уходя на пенсию в 2003 году, Мейренс понимала, что наступают времена коммерческого брендинга и «трофейной» одежды — всего, против чего они с Маржелой всегда боролись. Она, как никто другой, понимала всю суть авангарда, была фанаткой японской моды и первой в мире открыла бутик Comme des Garçons за пределами Токио — в Брюсселе.

Мартин Маржела и Дженни Мейренс на вечеринке по случаю дня рождения Мейренс в 1995 году

Источник: The New York Times, фото: Андерс Эдстрём

Maison Margiela, осень-зима 1995–1996

The New York Times

Maison Margiela осень-зима 1997–1998

Источник: Vogue

Maison Margiela осень-зима 1995–1996

Источник: Vogue

В 1990-е авангардную повестку в основном определяли Маржела, Демельмейстер и Ван Нотен. Биккембергс и Ван Саен посвятили себя развитию бизнеса, а Ван Бейрендонк пошел по академической стезе — в 2006 году, спустя 25 лет после окончания вуза, он возглавил департамент моды Королевской академии искусств. 

В настоящий момент все участники «шестерки» отошли от регулярного создания коллекций. Дрис последним передал бразды правления, хотя и остался присматривать за своей именной маркой. Самый «неосязаемый» член объединения Марина Йи вела непубличный образ жизни и периодически возвращалась с новыми дизайнами, перед тем как навсегда уйти в возрасте 67 лет 1 ноября 2025 года. 

Фотоколлаж к коллекции Марины Йи MARIE 1986 года

Источник: Marina Yee

НОВЫЙ ВЕК — И НОВАЯ ЭРА БЕЛЬГИЙСКОЙ МОДЫ

Сегодня Антверпен остается признанным городом новаторов, где появляются уже следующие поколения талантливых людей. Одним из ярчайших представителей второй волны успешных бельгийских дизайнеров стал Раф Симонс. В 2000-х он покорил мир своей способностью сочетать высокий и уличный стили. Его строгие и концептуальные коллекции для Dior, Jil Sander и Calvin Klein резонировали со временем и во многом отражали авангардный характер антверпенской моды. Хотя Раф не был выпускником Королевской академии изящных искусств, его наставляла декан модного факультета Линда Лоппа, куратор и первый директор MoMu. Интересно, что начинал он как мебельный дизайнер и стажировался у Вальтера Ван Бейрендонка. Сейчас Симонс стоит у руля Prada на пару с самой Миуччей.

В недавнем интервью Vogue дизайнер вместе со старым другом, учеником, некогда правой рукой и по совместительству креативным директором Alaïa Питером Мюлье признается в любви Антверпену и называет город вторым домом. Для двух дизайнеров феномен Бельгии выражается в уникальной способности мечтать — силе креативщиков, готовых выйти за рамки небольших территориальных границ. Красоту герои находят в экспериментах и в то же время в скромности, тишине и спокойствии.

Raf Simons, весна-лето 1998

Источник: Another Magazine

Raf Simons весна-лето 1999

Источник: Another Magazine

Raf Simons, весна-лето 2000

Источник: Another Magazine

Позиции Антверпена в модной индустрии лишь упрочились — все благодаря дизайнерам, которые прославили город уже в 2020-е. Так, Гленн Мартенс добился признания благодаря Y/Project, в 2020 году стал креативным директором Diesel, а в 2025-м — Maison Margiela. О своей родине он говорит: «Бельгия, на самом деле, не самая красивая страна в мире... Здесь очень дождливо, очень „индустриально“, почти нет природы: некрасиво... Так что я думаю, мы обязаны находить красоту в неожиданном». Джулиан Клауснер, шесть лет трудившийся под крылом Дриса Ван Нотена, а теперь возглавляющий его именной бренд, считает отличительной чертой своего народа аутентичность: «Думаю, все дело в том, чтобы быть верным себе. Это значит быть честным с самим собой. И это то, чем я, как молодой дизайнер, всегда восхищался в других независимых коллегах».

За креативное руководство Marni с июля 2025-го тоже отвечает бельгийка — Мерилл Рогге, лауреат премии ANDAM-2025, ученица Ван Бейрендонка и еще одна подопечная Ван Нотена (с 2014 по 2018 год она была дизайнером женской линии Dries Van Noten). Подобно землякам, она привыкла творить в уединенной атмосфере, вдали от лишних глаз и суеты — ее именной бренд базируется за пределами города Гент, в небольшом отремонтированном амбаре, где Мерилл продолжает традиции интеллектуальной моды с элементами эклектики, ресайклинга и деконструкции. В основном штате числятся всего четыре человека, которым помогает команда фрилансеров. «За четыре года у Дриса я поняла, что дизайнер может работать где угодно. Поэтому, когда основала собственный бренд, сознательно выбрала сельскую местность. Мне нужна была спокойная обстановка и больше простора», — рассказывает Рогге.

Meryll Rogge, осень-зима 2025–2026

Источник: Meryll Rogge

Dries Van Noten, осень-зима 2025–2026

Источник: Vogue

Maison Margiela Artisinal, осень-зима 2025–2026

Источник: Maison Margiela

La Cambre. Энтони Ваккарелло культивирует в Saint Laurent чувственность, которая так же глубоко укоренилась в бельгийской культуре, как и во французской; Николя Ди Феличе соединяет в Courrèges футуризм и бельгийское постиндустриальное видение; Марин Серр создает практичную одежду с глубоким посылом, а Жюльен Доссена руководит легендарным Paco Rabanne.

Впрочем, не только в La Cambre дело. Так или иначе отношение к Бельгии имеют многие из тех, кто определяет современную моду. Демна Гвасалия в 2006 году окончил Королевскую академию. Матье Блази, обладатель французского и бельгийского гражданства, много времени провел в Брюсселе, а Хайдер Акерманн, колумбиец по происхождению, в юности жил в Антверпене, где и начал карьеру.

Выпускная коллекция Демны Гвасалии из Королевской академии изящных искусств, 2006

Источники: Antwerp Art Weekend, Royal Academy of Fine Arts Antwerp

Матье Блази готовит одну из своих студенческих коллекций в La Cambre

Источник: System Magazine

Жюльен Доссена в La Cambre

Источник: System Magazine

Выпускная коллекция Энтони Ваккарелло в La Cambre, 2006

Источник: System Magazine

Выпускная коллекция Maрин Серр в La Cambre, 2016

Источник: System Magazine

Сегодня, когда весь мир будто балансирует на грани нервного срыва, полюбившаяся индустрии игра в музыкальные стулья продолжается, а потребность в зрелищности растет с каждой секундой, на помощь приходят они — от Рафа Симонса и Питера Мюлье до Матье Блази, Джулиана Клауснера, Гленна Мартенса и Мерилл Рогге — дизайнеры, тесно связанные с Бельгией, ее культурой, историей и традициями модной школы.

Возможно, в них есть что-то мистическое, необъяснимое. А может быть, дело в особом типе мышления, ведь Бельгия, значительно уступая европейским соседям в области дизайна исторически, научила своих уроженцев и воспитанников мыслить иначе, чувствовать мир по-другому, не отвлекаясь на сиюминутное. В конце концов, тем, кто живет в дождливой стране, постоянно приходится искать источник света. Отсюда – и стимул выходить за всевозможные рамки и определять, какой может быть другая или новая мода. А это как раз то, что нужно индустрии здесь и сейчас.