Fendi — 100 лет:

от мастерской на Via del Plebiscito до шоу под Колизеем

Из небольшой кожевенной мастерской в сердце Рима до исторических локаций по всему миру: за 100 лет Fendi успел превратить мех в искусство, логотип — в объект желания, а некогда семейный бизнес — в империю. В честь юбилея итальянского бренда, основанного женщиной, проследили его историю в формате таймлайна.

1926

— Бутик на Via del Plebiscito в Риме

Первую мастерскую по обработке кожи и меха Адель Касагранде запустила в 1918 году. С нее и началась история бренда Fendi, когда после свадьбы с Эдоардо Фенди предприятие переименовали, дав ему короткую и звучную фамилию мужа. В 1925 году пара открыла небольшой бутик меховых и кожаных изделий на Via del Plebiscito в Риме. Якобы Эдоардо ласково говорил жене, что та всегда «занята, как белка», потому очаровательный грызун стал логотипом молодой итальянской марки. Магазин совмещал выставочный зал для продажи готовых изделий и ателье по пошиву. Со временем клиентов становилось все больше — почти пропорционально выросла и семья Фенди: у супругов родились пять дочерей.

Оригинальный логотип Fendi

Источник: Savoir Flair

Адель Касагранде

Источник: Savoir

Эдоардо Фенди

Источник: Vogue

Адель Касагранде и Эдоардо Фенди

Источник: Glamobserver

Бутик на Via del Plebiscito

Источник: MAMe

1932

— Запуск линии                      Selleria

Когда речь идет об изысканной кожгалантереи, все дороги ведут в Рим, а точнее — в Fendi. Название Selleria буквально означает «седельные изделия» (от итальянского слова sella — «седло»). Линия появилась после того, как Фенди для создания кожаных сумок переняли ремесленную технику у римских мастеров‑седельников: каждый шов изделия выполняли вручную, так же выбирали и обрабатывали материал. Сегодня сумка Selleria до сих пор носит бирку из стерлингового серебра с выгравированным уникальным серийным номером. «Она связывает прошлое с настоящим и будущим», — говорил о Selleria пока что экс креативный директор женского направления Ким Джонс.

Магазин Fendi в Риме, 1954 год

Источник: W Magazine

1946

— Пять сестер Фенди в Fendi

Сестры Фенди

Источник: Savoir Flair

В 1946 году Эдоардо Фенди умер, оставив Адель не только бутики, но и пять дочерей. Вместо того чтобы передать бизнес в чужие руки, она сделала ставку на них: Паолу, Анну, Франку, Карлу и Альду — каждую со своим характером, стилем и подходом к делу. Дочери взяли на себя управление Fendi и получили по 20 % акций компании. Сестры делили обязанности интуитивно. Анна занималась меховой линейкой, Карла — коммуникациями, Франка — продажами, Адель — производством, Паола — аксессуарами. И, вопреки стереотипам об итальянских династиях, конкуренции между ними не было. Вместе женщины сделали из уважаемого римского ателье Fendi молодой международный бренд. Позже Карл Лагерфельд сравнит их с «пятью пальцами одной руки» — такие же неразделимые и по-своему значимые — и даже нарисует соответствующую иллюстрацию.

Фенди на рисунке Карла Лагерфельда в виде пяти пальцев руки

Источник: L'Officiel

Сестры Фенди

Источник: MAMe

Сестры Фенди

Источник: AnOther Magazine

1965

— Назначение Карла Лагерфельда

Если и был день, который навсегда изменил траекторию Fendi, то тот, когда Лагерфельд переступил порог римской штаб-квартиры в 1965 году. Сестры и по совместительству деловые партнеры искали начинающего дизайнера, способного переосмыслить меховую линейку, а нашли гораздо больше — визионера, сделавшего дом ведущим фэшн-игроком мирового масштаба. В то время Лагерфельд был подающим надежды кутюрье (за плечами — ассистирование Пьеру Бальману в Balmain и роль креативного директора кутюрных линий в Jean Patou). Он сразу предложил бизнесу то, чего от него никто не ждал — не эскизы, а философию. Карл разрушил привычное восприятие меха как тяжелой, устаревшей роскоши. Он обесцвечивал, красил, стриг и превращал материал в легчайшую ткань. Его шубы носили наизнанку, надевали как свитера и не откладывали для особого случая. За 54 года работы с Fendi — самый продолжительный союз дизайнера и модного дома в истории — Лагерфельд подарил бренду более 70 000 эскизов, которые охватывали все: от меха и prêt-à-porter до аксессуаров и кутюра.

Эскиз шубы Astuccio Карла Лагерфельда

Источник: Vogue

Карл Лагерфельд, Мария Тереза Вентурини-Фенди и Франка Фенди

Источник: WWD

Сестры Фенди и Карл Лагерфельд

Источник: Instyle

1965

— логотип FF

Начал Лагерфельд, как теперь уже принято (а тогда было новшеством), со смены логотипа. Несколько секунд, лист бумаги — и на нем две переплетенные буквы F. Не Fendi Fendi, а Fun Fur, или «веселый мех». Таким образом Лагерфельд интерпретировал философию бренда и характер сестер Фенди, которые, по его словам, «были веселыми, современными и не боялись экспериментировать». Изначально двойную F использовали скромно — как принт на подкладке меховых пальто и багажа. Но позже символ стал узнаваемым. Коричнево-черная вариация, известная как Zucca, появилась спустя год и стала настолько популярной, что вскоре украсила обувь, сумки и коллекции prêt-à-porter. Ее начали воссоздавать в виде вышивки, плетения, лазерной гравировки и инкрустации.

Новый логотип Fendi

Источник:  MAMe

Вариации лого FF

Источник:  L'officiel

1966

— Первая коллекция                              высокой моды

Fendi заходит на территорию высокой моды. Информации о том показе сохранилось немного, но ясно, что шоу было символическим переходом: кожевенно-меховое ателье окончательно стало модным домом, способным соперничать на международной арене. Коллекция представляла собой непосредственное воплощение идеи новаторского отношения к меху: Лагерфельд показал непривычно легкие фактуры материала и нетрадиционные техники обработки. Дизайнер противопоставил шубы как символ помпезности их новой форме — сделал их практически произведениями искусства.

Показ Fendi в Roma Grand Hotel

Источник: Vogue

Показ Fendi в 1966 году

Источник: Wordpress

1970-е

— И снова шубы Лагерфельда

Позже Кайзер сделал с мехом все что можно и даже немного больше. В 1970-х появится так называемый «мех эскимоса», в 1978-м — «черепичный» мех, в 1982-м — «мех-равиоли», в 1988-м — «волнистый», в 1993-м — «мех-дреды», в 2000-м — Polka Dot, а в 2013-м — эффект 3D Fur и техника, имитирующая брызги (splatter-effect).

Показ осень-зима 2015

Источник: nss magazine

Показ Fendi Fur 1978

Источник: nss magazine

Показ Fendi Fur, осень-зима 1975

Источник: WWD

Показ осень-зима 1994

Источник: nss magazine

Показ осень-зима 2002

Источник: WWD

Показ осень-зима 2000

Источник: WWD

Показ осень-зима 1996

Источник: nss magazine

Эскизы и образцы меха Fendi

Источник: WWD

1974

— Кинодебют

Федерико Феллини дружил с сестрами Фенди и называл их le mie Fendine («мои маленькие Фенди»). Он с удовольствием приглашал их в Cinecittà и часто посещал бэкстейджи показов. Отсюда — зарождение дружбы между Fendi и итальянским кинематографом. Лукино Висконти, один из центральных режиссеров неореализма, заказал марке полный гардероб меховых шуб для «Семейного портрета в интерьере» (1974). Особенно запомнился образ Сильваны Мангано, который запечатлели даже в начальных титрах фильма. Вскоре Fendi одел героев «Невинного» (1976), «Подлинной истории дамы с камелиями» (1981) и «Никогда не говори „никогда“» (1983), а в 1996-м Мадонна появилась в шубе Fendi в мюзикле «Эвита». Уже в нашем столетии бренд прославил свое кинематографическое наследие серией выставок Fendi Studios, показав меховые костюмы из «Семейки Тененбаум», «Отеля „Гранд Будапешт“» и «Дьявол носит Prada».

Сильвана Мангано в «Семейном портрете в интерьере» Лукино Висконти (1974)

Источник: IMDB

Барбара Каррера в «Никогда не говори „никогда“» Ирвина Кершнера (1983)

Источник: IMDB

Мадонна в роли Эвиты Перон в «Эвите» Алана Паркера (1996)

Источник: IMDB

Лаура Антонелли в «Невинном» Лукино Висконти (1976)

Источник: IMDB

Выставка Fendi Studios в штаб-квартире бренда

Источник: The Hollywood Reporter

Изабель Юппер в «Подлинной истории дамы с камелиями» Мауро Болоньини (1981)

Источник: IMDB

1977

— Первая ready-to-wear-коллекция        Fendi и первый в истории
      фэшн-фильм

Fendi не только «снимался» в кино, но и делал свое: бренд стал, пожалуй, первопроходцем в жанре фэшн-фильма. В 1977 году Карл пригласил близкого друга и по совместительству режиссера Жака де Башера (именно он стал яблоком раздора между Лагерфельдом и Сен-Лораном) запечатлеть дебютную ready-to-wear-коллекцию в формате короткого метра. «История воды» (Histoire d’Eau), как его называли, стал 18‑минутной поэмой о девушке-туристке (героиня Сюзи Дайсон), которая гуляет по Риму, загорает у фонтанов, примеряет Fendi и даже заглядывает на обед с пятью сестрами. Другими словами, воплощает мечты о том самом римском лете.

Кадры из «Истории воды» Жака де Башера

Источник: Dazed

1970 – 1980-е

— Fendi в Америке

В 1981 году дом Fendi организовал показ на Grand Army Plaza в Нью-Йорке, что стало фактическим дебютом бренда на американском рынке и важной точкой в истории его глобальной экспансии. Первый флагман в США заработал в 1989 году на Пятой авеню. До этого сестры также открывали небольшие поп-ап-пространства в Беверли-Хиллз и Чикаго и на протяжении 1970-х с удовольствием принимали приглашения на светские мероприятия Нового Света.

Выпуск The New York Times 19 сентября 1981 года

Источник: сайт The New York Times

Сильвия Вентурини и Паола Фенди на благотворительном мероприятии Fendi и Bergdorf Goodman в пользу Американо-итальянского фонда исследований рака в Нью-Йорке

Источник: WWD

Сильвия Фенди и Фредерика Фенди на открытии бутика Fendi Rodeo Drive в Беверли-Хиллз

Источник: WWD

Фредерика Фенди, дочь Франки Фенди, на открытии бутика Fendi Suite в Чикаго

Источник: WWD

1985

— Первый аромат

Спустя шесть десятилетий после основания марка представила первый аромат — Fendi for Women, объединяющий теплые восточные ноты с цветочной яркостью и древесным шлейфом. Над формулой работали парфюмеры Жозефина Катапано, Карл Манн и Франсуаза Карон, а выпуском занялась компания Cosmair, Inc. (подразделение L’Oréal в США). Строгий флакон в черно-золотой гамме мгновенно стал узнаваемым. Уже через три года команда решила повторить успех — только среди мужской аудитории. Получилась интерпретация маскулинности à la Fendi: пряные, древесные и кожаные ноты.

Рекламная кампания парфюма Fendi

Рекламная кампания парфюма Fendi Uomo

Альда Фенди, Карла Фенди, Паола Фенди, Франка Фенди и Анна Фенди приезжают в универмаг Harrod’s, чтобы представить парфюм Fendi

Источник: WWD

Энн Мари Сенепа и Карла Фенди на приеме по случаю запуска парфюма

Источник: WWD

Анна Фенди и ее дочь Сильвия Вентурини-Фенди на приеме по случаю запуска парфюма и празднования 20-летия Карла Лагерфельда на посту дизайнера Fendi

Источник: WWD

1987

— Запуск линии Casa

Fendi сделал еще один смелый шаг за пределы мира моды и запустил линию Fendi Casa, проникнув в сферу предметного дизайна. Инициатором проекта стал итальянский предприниматель Альберто Виньятелли — он предложил Анне Фенди создать коллекцию мебели, в которой бы отразились эстетика и дух бренда. Уже в 1988 году состоялся официальный международный запуск — и Fendi в очередной раз получил звание пионера. Впервые модный дом показал полную линию мебели, текстиля и интерьерных аксессуаров, выполненных в фирменной стилистике. Знаковые мотивы — двойная FF Лагерфельда, графичные полосы Pequin, кожа Selleria — получили свежее прочтение. К слову, в 2021 году, когда сотрудничество с Licensee Group истекло, марка начала новый этап, взяв разработку и дистрибуцию в свои руки в партнерстве с Design Holding — так родилась компания FF Design.

Витрины магазина Fendi Casa

Источник: Fashion Network

Каталог Fendi Casa, 1991 год

Источник: Vogue

Fendi Casa в Майами

Источник: Miami Design District

Каталог Fendi Casa

Источник: Nuowo Collection

1997

— Baguette

Сильвия Вентурини-Фенди, к тому времени директор по аксессуарам семейного бренда и представительница третьего поколения семьи-основателей, разработала Baguette — миниатюрную сумку, которую можно было носить под мышкой (словно настоящий французский багет). Несмотря на сомнения внутри команды (тогда в моде был минимализм и крупные аксессуары), Сильвия выбрала концепт, идеально отражающий ее дизайнерский дух: легкая конструкция, короткая мягкая ручка, практичность и удобство в носке — новинку она позднее назвала «первой сумкой, которую действительно носишь у сердца». Показанная в рамках коллекции осень-зима 1997, Baguette сразу произвела фурор: за первый год существования ее продали в количестве более 100 000 экземпляров, а за следующие два десятилетия по миру разошлось свыше миллиона этих сумок. Кульминацией популярности «багета» стал эпизод третьего сезона «Секса в большом городе», где Кэрри Брэдшоу подвергается нападению и в ответ на требование грабителя отдать сумку говорит: «Это не сумка, это Baguette!» (It’s not a bag, it’s a Baguette!).

Пэрис Хилтон с Fendi Baguette

Источник: Otrain

Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Источник: HBO

Сара Джессика Паркер с Fendi Baguette

Источник: Glam Observer

Современная рекламная кампания Baguette

В объективе Рэймонда Мейера для Vogue, ноябрь 2006 года

Источник: Vogue

1998

— Открытие в Москве

Fendi приезжает в столицу с подачи крупнейшего оператора российского luxury-рынка Mercury. Магазин разместили в торговом доме «Москва» на Кутузовском проспекте, рядом с Gucci, Chanel, Ermenegildo Zegna. К 2004 году, по данным Mercury, московский бутик Fendi вышел на третье место в мире по абсолютным объемам продаж после римского и нью-йоркского, но в этом же году итальянская компания не стала продлевать дистрибьюторский контракт с Mercury. Позже развитие бренда в России передали другим лицам.

1999

— Сделка с LVMH

Модный дом оказался на перепутье, нуждался в инвестициях и глобальном росте. Сначала сестры рассматривали идею первичного размещения акций (IPO) как способ укрепить финансовое положение, но в итоге решили продать контрольный пакет. Покупателями стали конкуренты — французский гигант LVMH и итальянский модный дом Prada, которые совместно приобрели 51% Fendi за 545 миллионов долларов. Два мощных игрока с разными интересами, убыточный на тот момент бизнес и семья, не готовая отпустить контроль, — сделка вышла не из простых. Но уже через два года, в 2001‑м, LVMH выкупил долю Prada, став единоличным владельцем и начав полную интеграцию бренда в свою экосистему. Сестры утратили прямой контроль над Fendi и постепенно отошли от дел.

Франка Фенди во время конференции, посвященной объявлению о первичном размещении акций Fendi 

Источник: WWD

Паола Фенди во время конференции, посвященной объявлению о первичном размещении акций Fendi Источник: WWD

2000

— Сильвия Вентурини в роли          дизайнера мужской линии

Сильвия Вентурини-Фенди, дочь Анны, стала важной фигурой на новом этапе истории марки. Сперва она стала главной по аксессуарам, затем взяла на себя разработку мужской линии. Сегодня представительница третьего поколения семьи продолжает играть в развитии Fendi ключевую роль и периодически полностью берет в свои руки бразды правления — как, например, после смерти Карла Лагерфельда в 2019 году или после ухода Кима Джонса с позиции креативного директора в 2024-м.

Сильвия Вентруини-Фенди

Источник: Fendi 

Сильвия Вентурини-Фенди на подиуме во время показа мужской коллекции Fendi осень-зима 2018, 15 января 2018 года в Милане, Италия

Сильвия Вентурини-Фенди с моделями, лукбук весна-лето 2018

Источник: MAMe

2005

— Spy Bag

It-bag начала 2000-х стала Spy Bag — спасибо комбинации мягкого силуэта, скрученной ручки и скрытого кармашка под клапаном. В 2025 году в честь столетия бренда Fendi переиздал Spy Bag в современной версии (в двух размерах и широком спектре материалов) — так сумка получила второе рождение в ностальгическом ключе Y2K.

Рекламная кампания Spy Bag

Белла Хадид со Spy Bag

Источник: Vogue

Джанет Джексон

Источник: Getty

Сара Джессика Паркер со Spy Bag

Источник: Getty

Николь Ричи со Spy Bag

Источник: Harper's Bazaar

2007

— На Великой китайской стене

Fendi провел шоу (первое в истории моды, которое действительно было видно из космоса) на Великой китайской стене. Бренд продемонстрировал коллекцию весна‑лето 2008: 88 образов со строгими архитектурными силуэтами в преимущественно черно‑белой палитре и с отсылками к китайской культуре — размашистый кивок в сторону азиатского рынка. Показ на отреставрированном участке Джуюн­гуань на закате на длинной подиумной дорожке освещали прожекторы и огромные лого FF, проецируемые на ближайшие горы. Подготовка заняла более года, а затраты достигли около 10 миллионов долларов.

Проекции лого FF

Источник: LVMH

Сильвия Вентурини-Фенди и Карл Лагерфельд в финале шоу

Источник: Getty

Подготовка шоу

Источник: Getty

Показ Fendi на Великой китайской стене

Источник: MAMe

2008

— Peekaboo

Peekaboo дебютировала в коллекции весна-лето 2009. Она разрабатывалась Сильвией Вентурини как альтернатива навязчивым логоманским аксессуарам. Ее конструкция — жесткий каркас, центральная перегородка, два отсека с замками и фирменная «провисающая» передняя панель. Название отражает концепцию peek‑a‑boo: при открытом замке сумка «улыбается», обнажая контрастную внутреннюю отделку — сюрприз, который скрыт за обманчиво сдержанным внешним видом. Позже бренд экспериментировал с размерами (от микро до XXL), материалами (кожа, крокодил, деним, мех) и кастомизацией — в 2015-м стартовал проект Peekaboo Project, в котором участвовали звезды, вроде Гвинет Пэлтроу и Наоми Кэмпбелл. Сейчас Peekaboo считается одной из главных сумок в стиле «тихая роскошь» и выпускается каждый сезон.

Fendi Peekaboo

Источник: сайт Fendi

Fendi Peekaboo

Источник: сайт Fendi

Fendi Peekaboo

Источник: Vogue

Наоми Кэмпбелл с Fendi Peekaboo

Источник: Adventura Mall

Весна-лето 2009

Источник: Vogue

Кара Делевинь с Fendi Peekaboo

Источник: Cosmopolitan

2015

— Протесты из-за меха

После знаменитого шоу Haute Fourrure в Париже в июле 2015-го, когда Fendi показал коллекцию полностью из натурального меха, против бренда участились протесты PETA и других активистов. На мероприятии, организованном Фондом защиты животных Брижит Бардо, одна из активисток скинула меховое пальто, обнажив под ним костюм, имитирующий тело без кожи, — в похожие оделись и другие участники демонстрации. В июле 2016 года в рамках празднования 90-летия Fendi в Риме PETA организовала еще одну акцию: активист в костюме Лагерфельда, переодетый в Жнеца смерти, держал плакат Fur Is Death. С ним была игрушечная белая кошка — так он хотел противопоставить привязанность Лагерфельда к любимой питомице Шупетт и безразличие к страданиям животных ради создания шуб. Подобные акции продолжаются до сих пор.

Показ Haute Fourrure

Источник: Vogue

Девушка с плакатом «Животные не одежда» на показе Fendi в 2024 году

Источник: PETA

Протест на Fondation Brigitte Bardot

Источник: Telegraph

Демонстрация PETA в 2016 году

Источник: PETA

— Штаб-квартира

Fendi торжественно открыл новую штаб-квартиру в Палаццо делла Чивилта Итальяна в Риме — культовом здании эпохи итальянского модернизма, также известном как «квадратный Колизей» (Colosseo Quadrato). Построенное в 1940-х годах по заказу Муссолини, здание долгое время оставалось недоступным для широкой публики. Fendi арендовал его у государства и провел масштабную реставрацию, открыв не только офисные помещения, но и бесплатное арт-пространство для поп-ап-выставок и культурных мероприятий. Перенос штаб-квартиры — часть стратегии по укреплению римских корней и демонстрации связи между модой, архитектурой и историческим наследием.

Источник: сайт Fendi

— Книга «Fendi by Karl Lagerfeld»

В 2015 году к 50-летию союза Лагерфельда и Fendi вышла книга «Fendi by Karl Lagerfeld». Издание собрало более 200 черно-белых и цветных скетчей, сделанных самим Лагерфельдом для бренда начиная с 1965 года. Здесь есть эскизы меховых изделий, заметки и личные комментарии дизайнера. Книгу оформили в виде коробки в комплекте с постерами и рисунками и сделали коллекционным объектом поклонников моды в целом и бренда в частности.

Книга «Fendi by Karl Lagerfeld»

Источник: MAMe

Девушка с плакатом «Животные не одежда» на показе Fendi в 2024 году

Источник: PETA

Книга «Fendi by Karl Lagerfeld»

Источник: Amazon

2016

— У фонтана Треви

Юбилейный показ Legends and Fairy Tales в июле 2016-го, прошедший у фонтана Треви в Риме, приурочили к 90-летию дома. Шоу стало событием не только в мире моды, но и в культурной повестке города: над фонтаном специально возвели прозрачный подиум из плексигласа — создавалось ощущение, будто модели шли по воде. Это был первый в истории индустрии показ, проходивший прямо на поверхности знаменитого римского памятника. Кутюрную коллекцию Карл Лагерфельд посвятил теме сказок и природы: вышитые платья, меховые элементы и сложные текстуры отсылали к иллюстрациям из книги XIX века «East of the Sun and West of the Moon». Фонтан в качестве локации выбрали не случайно: ранее Fendi инвестировал около 2 миллионов евро в его реставрацию.

Показ Legends and Fairy Tales

Источник: Getty

Показ Legends and Fairy Tales

Источник: MAMe

2019

— Возрождение Baguette

Официальный перезапуск культовой сумки вернул ее в центр внимания — она стала частью женской коллекции весна-лето. Тогда же бренд запустил масштабную digital-кампанию под слоганом #BaguetteIsBack. Гвоздь программы — вирусный ролик с Сарой Джессикой Паркер, в котором актриса переигрывает сцену из «Секса в большом городе». Fendi представил обновленную линейку в разных форматах — от классического до мини, с новыми материалами, вышивкой, пайетками и фирменной застежкой в форме лого FF. Впервые появилась и мужская версия, созданная Сильвией Вентурини.

Рекламная кампания к перезапуску Fendi Baguette

Сара Джессика Паркер с Fendi Baguette

Источник: Fendi

Рекламная кампания Fendi Baguette

Мужская Fendi Baguette

Источник: Tatler

Со съемок «И просто так»

Источник: PurseBop

2019

— «зарождение рима»

В июле Fendi провел кутюрный показ «Зарождение Рима» (The Dawn of Romanity) в античном храме Венеры и Рима в сердце Вечного города. Первое за 50 лет шоу без Лагерфельда, скончавшегося в феврале того же года. Коллекция, разработанная Сильвией Вентурини и креативной командой, стала трибьютом дизайнеру: 54 наряда соответствовали 54 годам работы Кайзера в Fendi. На фоне заходящего солнца модели выходили к зрителям под музыку, созданную специально для шоу, в том числе под композицию из последнего проекта Лагерфельда с пианистом Лангом Лангом.

Показ The Dawn of Romanity

Источник: Getty

\Выставка The Dawn of Romanity в Риме

Источник: V Magazine

Показ The Dawn of Romanity

Источник: Vogue

2020

— Назначение Кима Джонса

В сентябре 2020 года преемником Лагерфельда становится Ким Джонс, ранее известный по работе в Dior Men и Louis Vuitton, — теперь он отвечает за женские линии Fendi: прет-а-порте, кутюр и мех. После десятилетий кураторства Карла Лагерфельда и Сильвии Вентурини-Фенди пост впервые занял дизайнер извне. Дебют Джонса в Fendi состоялся в январе 2021 года с кутюрной коллекцией, вдохновленной Вирджинией Вулф, Блумсбери и итальянским модернизмом. Ким объединил британскую интеллектуальность и римскую чувственность, сделав акцент на скульптурных силуэтах и материалах. С тех пор Джонс балансировал между уважением к наследию Fendi и современной эстетикой вплоть до октября 2024-го, когда покинул итальянскую марку.

Перетащите луки,чтобы увидеть коллекцию

Ким Джонс в финале показа Fendi

Источник: Vogue

Показ кутюрной коллекции весна-лето 2021 

Источник: WWD

Показ осень-зима 2021

Источник: WWD

Показ осень-зима 2024

Источник: Vogue

Показ весна-лето 2022

Источник: Vogue

2021

— Тандем с Versace

Fendace — результат сотрудничества между Fendi и Versace, впервые представленный публике в сентябре 2021 года на специальном показе в Милане. В отличие от обычных коллабораций, Fendace стал взаимным обменом: Донателла Версаче создала капсульную коллекцию для Fendi, а Ким Джонс и Сильвия Вентурини-Фенди — для Versace. Такой симметричный кросс-дизайн между двумя люксовыми брендами — беспрецедентный шаг в индустрии. Само шоу, на котором по подиуму прошли супермодели 90-х — Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон и другие, — стало, кажется, главным событием сезона. Коллекции Fendace выпустили в мае 2022-го и поделили на две части: Versace by Fendi и Fendi by Versace. Первая интерпретировала архивы Versace с точки зрения Fendi, включая мех, двойной логотип FF и архитектурные силуэты, в то время как вторая сочетала узнаваемый барочный принт Versace, золото, кожу и провокационные мини.

Ким Джонс и Донателла Версаче Источник: Elle

Рекламная кампания Fendance

Перетащите луки,чтобы увидеть коллекцию

Показ Fendance

Источник: Vogue

2023

— Origami

Одним из последних изобретений Сильвии Вентурини-Фенди стала сумка Origami — трансформируемая модель, навеянная японским искусством создания фигурок из бумаги. Аксессуар умеет менять форму: из классического трапециевидного шопера он превращается в «ведро» с помощью внутренних магнитов и застежек.

Рекламная кампания Origami Fendi 

Сумка Origami Mini Fendi

Источник: Times Square

Рекламная кампания Origami Fendi 

Origami Fendi на показе осень-зима 2023

Источник: V Magazine

2025

— 100 лет мастерства

Над совмещенным шоу женской и мужской коллекции к столетию Fendi Сильвия Вентурини-Фенди работала сольно. Показ состоялся в просторном шоуруме нового миланского HQ Fendi, стилизованном под исторический бутик на Via Borgognona, и открылся появлением 7-летних внуков дизайнера. Мальчики пробежали по подиуму в нарядах, вдохновленных костюмом, который Лагерфельд создал для Сильвии в ее шесть лет, — ритуальное «открытие», символизирующее пять поколений семьи и мост между прошлым и будущим Fendi.

Показ осень-зима 2025

Источник: Getty

Акцентом, как и полагается у Fendi, стали кожаные и меховые изделия: последние выполнили из искусно обработанного шерлинга, имитирующего соболь, норку и лису. Цветовая палитра осталась в фирменных земных тонах: кофе, терракот, охра. При этом нашлось место и для современные элементов: металлика, пайеток, кристаллов, шеврона из кожи и твида, крупных вязаных лент и оверсайз-бини с вуалью. Вернулись культовые сумки — Baguette, Peekaboo и обновленная Spy Bag, декорированные новым аксессуаром‑брелоком в виде куклы. Через личные воспоминания Сильвии удалось сделать из ретроспективы живой диалог с многолетним наследием.

Показ осень-зима 2025

Источник: Vogue

Показ осень-зима 2025

Источник: Vogue