Бигуди, острые зубы и Барбара Крюгер: чем запомнилась выпускная коллекция Романа Зимогорского

Роман Зимогорский родился и вырос в Санкт-Петербурге, закончил художественную школу, а затем поступил на «Брендинг в индустрии моды» в Высшую школу экономики. К счастью, он быстро понял, что «хочет делать что-то руками», и перешел на направление дизайна. Так в прошлом году его изделия попали на обложку португальского Vogue с подачи стилистки Вики Салават, а теперь коллекция молодого дизайнера впечатлила всех гостей выпускного показа ВШЭ. Решили подробно ее разобрать и тем самым поближе познакомиться с многообещающим талантом.

Лукбук выпускной коллекции Романа Зимогорского

ЖЕНСКИЙ ГНЕВ

«Если говорить об основной идее коллекции , то эта история — о феминизме и так называемом female rage», — рассказывает Зимогорский. Под последним словосочетанием принято понимать многослойные и часто сдерживаемые недовольство, разочарование и дискомфорт, которые испытывают женщины из-за стереотипов, дисбаланса власти, закрепившегося распределения ролей и дискриминации.

Основным историческим референсом Роман выбрал 1950-е годы в «малоэтажной золотой Америке». Он считает, что этот период стал отправной точкой для последующих десятилетий, когда женщин принуждали быть идеальными «степфордскими женами» — с безупречной укладкой и улыбкой.

Референсы для коллекции Романа Зимогорского

Лукбук выпускной коллекции Романа Зимогорского

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ БИГУДИ

Одним из канонических атрибутов той эпохи были бигуди. «Грубо говоря, жесткие катушки на голове каждую ночь отнимали у женщины нормальный сон. И все лишь для того, чтобы соответствовать навязанным стандартам красоты, ведь это напрямую влияло на социальный статус и положение», — объясняет Зимогорский. Потому он и решил показать их как символ патриархального давления и сделал ключевым визуальным кодом.

Референсы для развития концепции Романа Зимогорского

Референсы для развития концепции Романа Зимогорского

Молодой дизайнер постарался отразить тревожность и агрессию, упаковав их в милую, домашнюю, напоминающую уютную скатерть, обертку вроде клетки виши, оборок и рюш. Так получились платья и юбки, «накрученные» на бигуди, словно волосы домохозяек, и целые образы, где героиня сама превращается в гигантское приспособление для завивания локонов. «Она буквально наматывает на себя патриархальные устои», — поясняет Роман. По его словам, такую концептуальную проработку и личное исследование спровоцировала у него работа Барбары Крюгер Untitled (Never Perfect Enough).

Untitled (Never Perfect Enough), триптих, Барбара Крюгер, 2020

ПРИНТ С ЗУБАСТОЙ УЛЫБКОЙ

Некоторые дизайнеры вдохновляются текстурами и тканями — и затем формулируют концепцию. Роман же выбирал материалы, отталкиваясь от первоначальной идеи коллекции. Он использовал разнообразные вариации на тему своей, признается, любимой клетки виши и множество хлопка разной выделки. На ткань нанесли специально разработанный принт с образом улыбающейся «зубастой» женщины. Еще на этапе задумки дизайнер понял: коллекция нуждается не просто в визуальной лирической героине, а в некоем маскоте (персонаже-талисмане).

«Мне было важно передать агрессию и тот факт, что, даже несмотря на рамки, в которые женщину бесконечно помещают, она находится над схваткой, остается сильной, — но сделать это, не добавляя лишних смыслов», — делится выпускник. Именно поэтому девушка улыбается, как бы смеется в лицо всему происходящему, но при этом «показывает свои острые зубы» — она непременно ими воспользуется, если кто-то попробует нарушить границы.

Чтобы получить финальное изображение, Роман напечатал винтажные фотографии 1950-х годов и сделал из них коллажи, а потом не без помощи друзей пропустил это через искусственный интеллект.

Форма — всему голова

«Мой личный авторский интерес в основном лежит в области формы», — говорит Зимогорский о своем подходе. Он добавляет, что некоторые вещи из коллекции вообще больше напоминают текстильные скульптуры. Но подчеркивает, что тем не менее без правильной работы с принтом, цветом и текстилем не состоится ни один минимально качественный проект. Этому его четыре года учила в ВШЭ куратор Мария Смирнова: «Она помогла развить мой визуальный язык, на котором теперь могу рассказывать истории».

Эскизы Романа Зимогорского

Не поделка, а корсет

Коллекцию, делится дизайнер, он создавал очень долго и тревожно: сначала делал множество макетов, чтобы найти способ наиболее точно и эффектно выразить идею, затем использовал огромный метраж фетра, корсетного регилина и стальки (металлической проволоки) для балетных пачек. Из последних он конструировал каркасы каждого платья, чтобы затем обтянуть их тканью и обшить рюшами. «В жанре, в котором я работаю, важно не получить от изделий эффект „поделки“», — рассказывает Роман. Именно поэтому для создания каждой формы он использовал именно корсетные техники — так получился нужный визуальный, тактильный и смысловой эффект.

КАСТИНГ

Общий показ выпускников ВШЭ закрыла Муся Тотибадзе в образе авторства Романа, но, как выяснилось, сам дизайнер узнал о ее участии накануне. Кастинг был открытым: он просил прийти на него своих подруг и хороших знакомых, которыми искренне восхищается. О том, что в финале показа выйдет одна из его муз, сказала по секрету Катя Павелко (стилист, художник по костюмам, в прошлом директор моды российского Esquire и один из кураторов в ВШЭ), которая всегда работает над показами университета. «Я взвизгнул от восторга, и, посовещавшись, мы с Катей выбрали лук, который наиболее подходил Мусе», — добавляет Зимогорский.

Муся Тотибадзе в платье Романа Зимогорского

ВДОХНОВИТЕЛИ РОМАНА

Зимогорский признается, что на его авторское видение, как и у всех, повлияла комбинация книг, фильмов, искусства и в целом визуальной культуры. Но больше прочего его всегда вдохновляли работы женского авторства и вообще женщины-визионеры — не только в моде, но и в других медиумах. Среди старших коллег Роман перечисляет Рэй Кавакубо, Симон Роша, Мелитту Баумейстер, а в искусстве выделяет Луиз Буржуа и уже упомянутую Барбару Крюгер.

Лукбук выпускной коллекции Романа Зимогорского